Фотографии девушек - Фото эротика - Ню - Фотографии моделей - Художественная фотография
эротика. бабушек. - sexmilfshow.com/foto/staraya-samanta-i-bez-muzhika-zhivet-horosho/
Categories/Разделы

Инфракрасная и ультрафиолетовая фотография

17.03.2021

Инфракрасная фотография

Каждый фотограф мечтает сделать необычный снимок, которым можно удивлять. Сделать такой снимок обычным цифровым фотоаппаратом не так-то просто. Для этого нужно поехать в какой-нибудь очень живописное место, либо сфотографировать что-то такое необычное. Прямо скажем, обычные цифровые камеры делают не очень-то интересные фото, которые уже всем приелись и надоели. Именно поэтому сейчас наблюдается ажиотаж вокруг плёночной черно-белой фотографии, так как это необычно и может удивить. Особенно необычные чёрно-белые снимки получаются с оранжевым и красным светофильтрами. Но речь в этой статье пойдёт не о том. Попробуем превратить обычную цифровую камеру в необычную, способную удивлять.

Инфракрасная фотография

Инфракрасные снимки, или снимки, сделанные в инфракрасный лучах уж точно не похожи на то, как мы видим окружающий мир. Тёмное, почти чёрное небо, высокий контраст с облаками, белая листва - всё это напоминает некий сюрреалистический фантастический мир, которым мы вполне себе можем удивлять зрителя. Что же для этого нужно?

Переделанная или модифицированная фотокамера

Камеру придётся модифицировать, так как обычные фотоаппараты нечувствительны, или малочувствительны к инфракрасным лучам. Снимать ими можно, но выдержки будут очень большими. И этот процесс будет напоминать то, как если бы мы в сумерках, когда плохо видно, пытаясь разглядеть какой-либо объект, надевали бы солнечные очки. Почему? Перед матрицами современных цифровых фотокамер находятся два светофильтра, это Hot Mirror и AA-фильтр, которые задерживают инфракрасные лучи, да и ультрафиолетовые тоже.

Hot Mirror - это фильтр, который специально и предназначен для задержки инфракрасных лучей, даже они не вносили помехи в снимок. AA-фильтр предназначен для подавления муара, и слегка размывает картинку, он тоже в небольшой степени задерживает инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Эти два фильтра необходимо снимать. В зависимости от модели камеры, они могут стоять отдельно, а могут быть склеены в одно стекло.

Большинство при переделке ставит вместо Hot Mirror и AA-фильтра инфракрасный фильтр, однако я противник такого способа переделки, так как только одних инфракрасных светофильтров - великое множество, и ставя только один, мы лишаем себя возможности в процессе съёмки менять светофильтры, не говоря уже об ультрафиолетовой фотографии. Убирая Hot Mirror и AA-фильтр, и не ставя никаких фильтров взамен, мы получаем полноспектровой фотоаппарат.

Полноспектровой фотоаппарат может показать отличный результат и в астрофотографии. Снимки Луны, сделанные полноспектровым фотоаппаратом более чёткие и резкие. Также выдержка с таким фотоаппаратом короче. Это связано с тем, что лунный свет имеет ультрафиолетовую составляющую. В астрофотографии как правило и применяют фотокамеры без фильтров перед матрицей, они там ни к чему в данном случае.

Инфракрасная фотография

Чтобы фотография получалась инфракрасной, нам нужно сделать так, чтобы на матрицу фотоаппарата попадали только лучи инфракрасного спектра, и больше никакие другие. Это делают с помощью инфракрасных светофильтров, которые накручивают на объектив. Разнообразие этих фильтров довольно велико, различаются они пределом пропускания. Какие-то немного пропускают видимый свет, и в больше степени - инфракрасный. Какие-то полностью блокируют видимый, и пропускают только инфракрасный свет.

Инфракрасные светофильтры: Hoya R72, B+W 092, B+W 093, Green L IR 950 и Green L IR 850. Вы также можете использовать инфракрасные светофильтры различных китайских производителей, или стекло HWB, которое можно вставить в оправу и использовать как светофильтр. Hoya R72 и B+W 092 немного пропускают красный и видимый свет, снимки с ними не дают такого сильного контраста, как с B+W 093 и Green L IR 950. Эти два фильтра полностью задерживают весь видимый диапазон, пропуская только инфракрасные лучи. На снимках они дают сильный контраст и драматичность.

Лучше иметь в комплекте несколько инфракрасных светофильтров, делая снимки со всеми, а потом при просмотре выбирая лучшие. Так как для разных сюжетов подходят и разные светофильтры. Использование разных инфракрасных светофильтров, как минимум двух - расширит Ваши творческие возможности.

Однако, следует знать, что инфракрасные стёкла имеют ограниченный срок годности. Спустя энное количество лет, они покрываются налётом, убрать который не представляется возможным. Налёт появляется от влажности, так что хранить такие фильтры следует в сухом помещении.

Инфракрасная фотография

Также некоторое значение имеет тип матрицы фотоаппарата. График чувствительности матриц к ИК-лучам показывает, что CCD-матрицы более чувствительны к инфракрасному излучению. Этот факт доказывает также и то, что в фотоаппараты с CCD-матрицей ставят более толстый ИК-фильтр перед матрицей, чем в аппараты с матрицей CMOS. Однако в действительности картинка с CMOS-матриц и CCD-матриц несильно отличается. Я не увидел кардинальных различий, снимая на Nikon D200 и Nikon D3100.

Исходя из опыта, могу сказать, что ИК-картинка с разных фотокамер будет отличаться ровно настолько, насколько отличается картинка, снятая в обычном спектре. Главную скрипку здесь играет процесс внутренней обработки изображения фотоаппарата, который у всех камер разный. УФ+ИК-картинка с разных камер сильнее отличается, чем ИК. Особняком стоит старичок Nikon D70. У него УФ+ИК-картинка получается наиболее эффектно: небо - синее, деревья - красные.

Проблема фокусировки на бесконечность

Фильтры перед матрицей фотокамеры являются частью оптической схемы камеры, так как стекло преломляет свет. Они уменьшали рабочий отрезок объектива, как бы приближали матрицу к объективу. И если их убрать, то пропадёт фокусировка на бесконечность. Рабочий отрезок объектива снова станет нормальным, матрица как бы отдалится от объектива, и точка фокусировки на бесконечность будет находиться перед матрицей.

Чтобы сфокусироваться на бесконечность, нам нужно будет либо придвинуть матрицу ближе к объективу, либо поставить вместо фильтров стекло. Переделывая камеры, многие ставят вместо этих фильтров кварцевое, или обычное стекло. Почему ставят именно кварцевое стекло? Кварцевое стекло имеет хороший график пропускания и не задерживает инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Однако, если мы переделываем камеру только для съёмки в инфракрасном спектре, то спокойно можем поставить обычное стекло. Дело в том, что оптическое кварцевое стекло стоит довольно дорого.

Чем меньше стекол в оптической схеме, тем лучше. Любой фильтр, внесённый в оптическую схему не добавит Вам резкости. Поэтому мы обойдёмся без стекол, а будем приближать матрицу к объективу. Как это сделать? У Nikon - очень просто, подпилив надфилем упоры основания матрицы.

Сколько спиливать, на какое расстояние нам нужно приблизить матрицу? Прежде всего надо измерить толщину склейки фильтров перед матрицей. Если считать приблизительно, то можно разделить это толщину фильтров на 3. Получим расстояние, на которое фильтры приближали матрицу к объективу, расстояние, на которое нужно уменьшить упоры основания матрицы, сколько нужно спилить.

Если нужен точный результат, то можно воспользоваться формулой: h=d(1-1/n), где h-нужное нам расстояние, n-коэффициент преломления стекла (в большинстве случаев он равен 1,5), d-толщина склейки фильтров. Ниже привожу расчёты, из которых получена эта формула.

Инфракрасный фотоаппарат

Следует также знать, что точка фокуса лучей видимого спектра не совпадает с точкой фокуса лучей инфракрасного и ультрафиолетового спектра. На старых объективах стояла метка фокуса для инфракрасной фотографии. Эта метка находится правее метки фокуса для обычных лучей. Стало быть, чтобы ИК-картинка была в фокусе, нужно прокрутить объектив "за бесконечность". Инфракрасные лучи фокусируются перед матрицей, а ультрафиолетовые - за матрицей.

Конструкция некоторых фотоаппаратов (например, Nikon D5100) позволяет спилить больше рассчитанного расстояния. То есть, возможно приблизить матрицу к объективу ближе, чем нужно для фокусировки на бесконечность. У Nikon D5100 упоры матрицы достаточно большие, матрица отстоит далеко от затвора.

Спиливая больше рассчитанного, мы как бы уменьшаем фокусное расстояние объектива, делая его на данном фотоаппарате чуть более широкоугольным. Как грубый пример: объектив, являющийся широкоугольным на среднем формате, на фотоаппарате с кропнутой матрицей будет портретником.

Хот-спот (Hot Spot)

Говоря об инфракрасной фотографии, нельзя не упомянуть об эффекте хот-спот (hot-spot). Хот-спот - это светлое пятно в середине снимка. Это пятно возникает при съёмке с большими значениями диафрагмы (больше 8) на некоторых объективах, чаще всего со сложной оптической схемой, широкоугольных, зумах. Причиной появления на снимке этого пятна является оптическая схема объектива. Поэтому для инфракрасной съёмки, как и для ультрафиолетовой, наиболее пригодны простые объективы, лучше - фиксы. Они также дают картинку с лучшей резкостью.

Снизить эффект хот-спот можно, приоткрыв диафрагму.

Примеры инфракрасных снимков можно посмотреть в разделе "Инфракрасная фотография".

Ультрафиолетовая фотография

Ультрафиолетовая фотография (УФ+ИК)

Матрица фотоаппарата чувствительна также и к лучам ближнего ультрафиолета. Поэтому, если снять Hot Mirror и AA-фильтр, можно делать также ультрафиолетовые фотографии. Снимки в чистом ультрафиолете несильно отличаются от обычных, они несколько мрачноваты, и если снимать людей, кожа будет получаться тёмной.

Намного более интересны снимки ИК+УФ, они получаются с совершенно сюрреалистичными цветами. Сделать такие фотографии можно, если использовать светофильтр, который блокирует видимый свет, но пропускает инфракрасный и ультрафиолетовый. Найти такие светофильтры в России довольно непросто, исключение составляют стёкла китайских производителей, или старые советские стёкла. Это стёкла ZWB1 и ZWB2, а также советское стекло УФС-6. Они пропускают в большей степени ультрафиолетовый спектр, и в меньшей - инфракрасный, при этом полностью задерживая видимый свет. Используя их в паре со стёклами, которые не пропускают инфракрасный свет, можно получить снимки в чистом ультрафиолете. Это китайское стекло QB-21, а также советское - СЗС-21.

Ультрафиолетовая фотография (УФ+ИК)

Ультрафиолетовая съёмка несколько сложнее, чем инфракрасная, так как необычные фото получить сложнее. Нужно выбирать время съёмки. В отличии от обычной фотосъёмки, когда снимать пейзаж лучше всего ранним утром или вечером, в ультрафиолетовых лучах лучше всего снимать днём, в полдень, так как в этот момент солнечный свет содержит в себе максимум ультрафиолетовых лучей, в то время как лучи закатного солнца практически не содержат ультрафиолетовой составляющей.

Фильтры, которые используются в ультрафиолетовой фотографии достаточно плотные, поэтому приходится повышать чувствительность фотокамеры и увеличивать выдержку.

Фотографируя только в ультрафиолетовых лучах, без ИК-составляющей, нам будет необходимо ставить перед объективом два фильтра. Если установить их в одну оправу, то стёкла могут слипнуться и из-за этого давать на снимках концентрические радужные круги, так называемые "Кольца Ньютона". Препятствовать слипанию можно, приклеив по краям одного из стекол несколько тонких полосок лейкопластыря так, чтобы они находились между стёклами. Также можно склеить стёкла оптическим клеем.

Ультрафиолетовая фотография (УФ+ИК)

Программы для обработки инфракрасных и ультрафиолетовых снимков

Adobe Photoshop и Adobe Photoshop Lightroom малопригодны для обработки инфракрасных и ультрафиолетовых фотографий. По причине того, что они неспособны убирать сильные оттенки (красный у инфракрасных снимков и фиолетовый у ультрафиолетовых), неизбежно получающиеся при использовании ИК и УФ светофильтров. Для обработки больше всего подходят Phase One Capture One и PhotoNinja. Также в меньше степени Nikon Capture, если у Вас фотоаппарат Nikon.

Оптика для ультрафиолетовой съёмки

Делать снимки в чистом ультрафиолете сложнее, чем инфракрасные и УФ+ИК. И одной из причин этого является плохое пропускание объективами ультрафиолетовых лучей. На этот фактор влияет просветление и сорт стекла. Однослойное просветление меньше задерживает ультрафиолет, поэтому старые советские объективы предпочтительней. Также нужно выбирать объектив с минимальным количеством линз. Zoom-объективы для ультрафиолетовой фотографии совсем непригодны, так как их оптическая схема состоит из множества стекол. Разница между плохо и хорошо пропускающими УФ объективами довольно заметна. С объективами, которые плохо пропускают ультрафиолет, выдержка будет больше. И картинку такие объективы будут давать нечёткую, чёрно-белую, и довольно скучную.

Если фотографировать в диапазонах УФ+ИК, то пропускание ультрафиолета объективом не является проблемой. Такие фотографии можно снимать практически любыми объективами.

Примеры ультрафиолетовых и УФ+ИК снимков можно посмотреть в разделе "Ультрафиолетовая фотография".


Ультрафиолетовая фотография (УФ+ИК)

Ультрафиолетовая фотография (УФ+ИК)

Ультрафиолетовая фотография

Ультрафиолетовая фотография

Ультрафиолетовая фотография

Стёкла УФС2, УФС6, ZWB1, ZWB2

УФС6 (ZWB2) - 2мм

ZWB2 2мм и 5мм

УФС2 и ZWB1 (УФ область)

УФС2 и ZWB1 (ИК область)

СЗС-21 и QB-21

Продолжение статьи: Инфракрасный фотоаппарат.


© Дмитрий Серебров






 




Яндекс.Метрика