Инфракрасный фотоаппарат

Выбор модели инфракрасного фотоаппарата

Несомненно, что инфракрасный или полноспектровой фотоаппарат будет совершенно отдельной камерой, на которую можно делать только инфракрасные и ультрафиолетовые снимки. То есть, это будет для Вас ещё один дополнительный фотоаппарат. Большинство фотографов, которые читают эту статью не располагают какими-то запредельными суммами. Также, для многих это будет "проба пера", ведь они еще никогда не делали инфракрасные снимки. Исходя из этих фактов, решим, что тратить серьёзные суммы на инфракрасный фотоаппарат Вы не готовы. Поэтому будем выбирать из недорогих моделей.

Я переделывал Nikon D70, у него очень хорошая чувствительность к инфракрасным лучам, однако для ультрафиолетовой съёмки этот аппарат малопригоден. D70 очень хорош именно как инфракрасный фотоаппарат, так как его матрица имеет тип CCD, который более чувствителен к инфракрасным лучам, чем матрицы CMOS. Однако, если снимать ИК+УФ, то инфракрасные лучи забивают ультрафиолетовую составляющую. Поэтому фотоаппараты с CMOS - матрицей более пригодны для ультрафиолетовой съёмки.

Какими качествами должен обладать инфракрасный фотоаппарат? Прежде всего наличие Live View, режима просмотра напрямую с матрицы, а не через видоискатель. Так как ультрафиолетовые и инфракрасные светофильтры непрозрачны для видимого света, то надев их на объектив, Вы ничего не будете видеть в видоискателе. Лично для меня отсутствие Live View не так критично, так как я использую свой подход к кадрированию. Вижу кадр, ставлю фотоаппарат на штатив, кадрирую через видоискатель, и потом уже снимаю со светофильтрами.

Второе необходимое качество именно для ультрафиолетовой съёмки - это низкие шумы на высоких ISO. Светофильтры, используемые для УФ-съёмки очень плотные, поэтому Вам необходимо будет ставить высокую чувствительность на камере. Nikon D70 имеет высокие шумы на большой чувствительности, поэтому для УФ-фотографии он непригоден.

Также многие сейчас считают, что век зеркальных камер прошёл, и переделывать надо беззеркальную камеру. Моё мнение по этому поводу такое, что для зеркальных камер много хорошей оптики, что немаловажно, и мне удобно кадрировать снимок через видоискатель. При ярком солнечном свете определять границы будущего кадра, смотря на экран, может быть не очень удобно.

Для модифицирования-переделки выберем Nikon D3100. В первую очередь по причине цены. На вторичном рынке сейчас эта модель стоит очень дёшево. При низкой цене этот фотоаппарат даёт вполне себе приличную картинку.

Для более удобной эксплуатации фотоаппарата, к Nikon D3100 рекомендую купить батарейную ручку, бустер. D3100 - камера маленькая, соответственно, мужчине хват будет неудобным. Девушке, возможно, фотоаппарат покажется удобным и без бустера. С батарейной ручкой камера становится больше, и держать такую камеру в руках очень удобно.

Переделка / модификация фотоаппарата для инфракрасной съёмки

Если у Вас нет аккуратности от природы, то лучше не беритесь за переделку, так как Ваша первая модификация аппарата потребует предельной аккуратности. Есть риск сломать камеру. Однако, если в дальнейшем Вы будете переделывать другие камеры, научитесь разбирать их, набьёте руку, то будет уже легко это делать.

Перед переделкой нужно немного отрастить ногти, или ноготь, чтобы открывать разъемы шлейфов (коннекторы). С разъёмами нужно быть крайне осторожным, открывать их аккуратно ногтём. Если переусердствовать, то защёлка разъёма ломается, и остаётся либо менять разъём, либо клеить скотч на шлейф. Сложность заключается в том, что все разъёмы шлейфов камеры открываются по-разному, нужно иметь небольшое интуитивное чутьё, чтобы их открыть. По-разному не в том смысле, что разъёмы разные, они все открываются отгибанием защёлки, а в том, что защёлка может находиться со стороны шлейфа, а может - с противоположной от шлейфа стороне.

Со шлейфами тоже нужно быть аккуратным. Не перегибать их сильно, когда вставляете шлейф в разъём. Если перегнуть шлейф, то проводник внутри него может переломиться. Причём, это будет сложно заметить визуально, но у камеры с таким шлейфом могут появиться самые разнообразные дефекты в работе. Например, камера не будет видеть объектив, или выдавать ошибки. Потом можно долго искать причину этих неисправностей камеры, а она будет заключаться в шлейфе.

Купите хороший набор отвёрток, чтобы не портить шлицы винтов.

Nikon D3100 - любительская, но очень сложная камера. В процессе переделки корпус снимается с камеры полностью. Приготовьтесь к тому, что нужно будет открутить много винтиков. Рекомендую разбирать следующим образом: открученные винтики класть на бумажку, и на ней подписывать, откуда они были откручены. Такой способ гарантирует Вам, что после сборки не останется лишних винтиков.

По сути, если не пугаться сразу, то в процессе переделки Вы поймёте, что камера - это как детский конструктор. Не так уж прямо сложно, нужно разобрать и собрать назад, как было. Однако, Nikon D70, D200 и D80 модифицировать намного проще. В интернете есть примеры, как это делается.

Разборка фотоаппарата Nikon D3100

Инструменты для разборки фотоаппарата

Обязательно включите лампу, так как процесс разборки - довольно тонкая работа, и понадобится хорошее освещение. Кому-то нелишней будет и лупа. Чтобы не повредить шлицы винтов, Вам будет нужна хорошая крестовая отвёртка, лучше - магнитная. Без магнитной отвёртки вкрутить назад винты в отсеке аккумулятора будет почти невозможно.

Скрытые винты

Для начала полностью отклеиваем все резинки. Их на фотоаппарате две. Отклеить их нужно, так как под ними находятся скрытые винты. Резинки приклеены не жёстко клеем, а по принципу скотча, как липкая лента. Поддеваем аккуратно тонкой иголочкой и отклеиваем. Одна резинка - упор для большого пальца, находится под диском управления. Другая резинка находится справа на месте хвата фотоаппарата.

Также, поддев иголочкой, отклеиваем наклейку +/-, которая находится прямо на регуляторе диоптрийной настройки. Под ней, прямо в самом регуляторе находится скрытый винт.

Разбираем Nikon D3100

Корпус фотоаппарата состоит из трёх частей, это передняя стенка, задняя стенка и верх. Для модификации все эти части корпуса необходимо снять.

Откручиваем все винтики на пластиковом корпусе, которые можно увидеть. Кладём их на бумажку и подписываем, откуда они выкручены. Винты байонета не трогаем. Крышка разъёмов (резиновая заглушка) вынимается, если за неё потянуть. Вынимаем её, так как она будет мешать при разборке и сборке. В процессе сборки она просто вставляется обратно в паз.

Выкручиваем два винта в отсеке аккумулятора, а также два винта под кнопкой спуска.

Затем аккуратно снимаем переднюю стенку и заднюю. Верх фотоаппарата полностью не снимется, так как к нему подсоединены провода, но его и не надо полностью снимать. От задней стенки идёт шлейф экрана, который подключён к материнской плате. Его необходимо отсоединить. Все шлейфы Nikon D3100 отсоединяются открыванием защёлок. Защёлка, как правило, чёрного цвета. Будьте осторожны, так как разъёмы шлейфов маленькие и довольно нежные. Открывайте аккуратно.

Отсоединяем шлейф экрана и убираем заднюю стенку. Нам открывается вид на материнскую плату. Дальнейшая разборка фотоаппарата будет состоять в последовательном откручивании четырёх частей:

• материнской платы,
• экрана матрицы,
• металлического каркаса, ребра жёсткости корпуса, к которому крепятся держатели ремня фотоаппарата,
• ну, и наконец, мы открутим саму матрицу.

Остановимся на этом моменте. Здесь стоит сказать о довольно ёмком конденсаторе вспышки. Чтобы при разборке фотоаппарата его заряд не причинил вреда, необходимо его разрядить. Лично я специально его не разряжал, а всего лишь "пыхнул" вспышкой и сразу вынул аккумулятор, чтобы конденсатор не успел зарядиться. Правильно же разряжать конденсатор, подсоединяя к нему лампу накаливания, или резистор 2 Килоом, мощностью 5 ватт. Разряжать конденсатор, просто замыкая его контакты, крайне не рекомендуется, так как такой способ снижает ёмкость конденсатора.

Продолжаем разборку камеры Nikon D3100. Отсоединяем от материнской платы все шлейфы, которые только видим. Далее нужно открутить материнскую плату. Снизу к ней подсоединён шлейф матрицы. Отсоединяем его. Откручиваем и снимаем то, что находится под материнской платой: экран, а затем и металлический каркас, к которому крепятся ремень фотоаппарата. Теперь мы убрали все препятствия, отделяющие нас от матрицы фотоаппарата.

Осталось совсем немного, откручиваем плату, на которой находится сама матрица. Я поступил проще, не стал дальше разбирать, а просто отогнул держатели и вынул сам фильтр. Идущий к нему шлейф просто отрезал ножницами. Фильтр представляет собой зелёное стёклышко - это два склеенных между собой стекла. Это Hot Mirror и AA-фильтр. Это стекло производит ультразвуковую очистку матрицы. Так что после такой модификации система очистки матрицы работать не будет.

Правильно же производить дальнейшую разборку следующим образом. Кладём плату матрицы так, чтобы она лежала матрицей вверх. Отгибаем по бокам клейкую ленту. Под ней находятся четыре винта, которые крепят держатель фильтра. Откручиваем их и убираем фильтр.

Подпиливаем матрицу фотоаппарата

Убрав фильтры перед матрицей, мы нарушили оптическую схему камеры, так как они, преломляя свет (даже обычное стекло преломляет свет), как бы приближали матрицу к объективу. Из-за этого пропала фокусировка на бесконечность. Чтобы восстановить оптическую схему и вернуть фокусировку на бесконечность, нам нужно приблизить матрицу к объективу. Для этого подпиливаем надфилем упоры основания матрицы.

Лучше это делать до снятия склейки фильтров с матрицы, чтобы не засорить её опилками. Ну или снять фильтры, померить толщину, потом одеть назад и пилить.

Чтобы проделать эту операцию, нам будет необходим хороший штангенциркуль. Есть у Вас его нет - купите.

Для начала меряем толщину склейки фильтров перед матрицей. Сколько спиливать, узнаём по формуле: h=d(1-1/n), где h-нужная нам величина, n-коэффициент преломления стекла (в большинстве случаев он равен 1,5), d-толщина склейки фильтров. Или более грубый расчёт: делим толщину склейки фильтров на 3, получаем величину, сколько нужно спилить.

Теперь аккуратно пилим надфилем опоры основания матрицы, периодически проверяя их размер штангенциркулем, чтобы не спилить лишнего. После окончания работы продуваем матрицу от опилок грушей.

После этого нужно собрать фотоаппарат в обратном порядке. Не нужно слишком сильно закручивать винты у видоискателя, это может привести к засветам экрана.

Превращение обычного фотоаппарата в полноспектровой закончено. Можете идти делать первые снимки.

© Дмитрий Серебров